在懒得出去买菜的，口舌又淡淡想吃点鲜的时候，会有一个念头闪过不如用巴浪鱼干去煮点咸粥来吃吧。
巴浪鱼干在我老家方言里，发音类似青暖干，有意思的是，它作为鱼干时叫这么个名字，作为鲜鱼时，又发音类似于提，百度一下巴浪鱼，发现它竟有很多别名的，刺巴鱼、棍子鱼、池鱼、黄占之类，颇别致的有一个叫蓝圆鲹。在我印象中，我们从未深究过这种鱼，大概因为它实在太多太平实了，长相也普通：纺锤形，二三指宽，价格也廉得很，与红薯一样，是家家户户都吃的。
夏季时分，巴浪鱼丰收了，一大网一大网被打捞上来。主妇们忙碌起来了，她们早早去市场买提，或直接去海边跟刚刚归海的渔船家买，至少要一二十斤的，用篮子挑一大担回来。新鲜的巴浪鱼有两种做法，或是咸烧：起油锅，爆香蒜姜，把清理干净的巴浪鱼倒入锅，两面略煎，酱油着色，醋去腥，撒盐和鸡精，倒些许水后焖熟即可；或是炖汤：前面步骤一致，用不上酱油和醋了，以姜片和葱段去腥，多放水，盐则要少，焖炖数分钟，见汤色白香气溢出便是了。哪怕是这样粗简的做法，其鲜也尽出，味道是极好的。
如果是咸烧巴浪鱼，配粥或是白饭很好，但如果是烧汤，我偏爱用来配油饭，《舌尖上的中国》有一期说泉州一带的萝卜饭，用新嫩的白萝卜和五花肉焖饭，我老家的油饭与其同工，只是未必放白萝卜而已，五花肉是，焖出来的饭粒粒香气猛，和鱼汤的鲜相搭，哇，简直天作之合。有这样饭食的夏天，是我们平常人家的佳节。
鲜食巴浪鱼的季节毕竟是短的，制作青暖干才是主妇们夏天里的大事。等最炎热的时候，一丝风也没有，我妈把鱼买回来，用柴火生起大灶来，煮开一大铁锅的水，再把巴浪鱼放在竹垫或竹筲箕内下到那滚水里去，撒上粗粒盐，等再次滚开几分钟把竹垫连鱼一把提出锅，拿出去晾晒。
那样的时候，家家都在晒青暖干，在所能见到的平坦的高处，或是直接一条条晒在屋顶、或是用簸箕晾在丝瓜架上，随处可见，整个老家的空气里都是鱼干的味道。我妈把绣花的架子搬到门口去，她绣一会儿抬头看看，观察天气或提防偷腥的野猫来。
晒干的巴浪鱼干被储存起来，不富裕的寻常人家里，巴浪鱼干的黄金时代来了，它的那点鲜，不时安慰着一户人家一整年间寡淡的味蕾，只要看见储物缸里还有那么一袋子巴浪鱼干，便觉得日子总还有些滋味。大人们稍觉闲的时候，便拿出一些吩咐我们：去，扒点鱼干来，我们知道会有一些不一样的吃食。巴浪鱼的尾部，有一道很硬的鳞，用大拇指的指甲盖一举蹭掉，再去掉鱼头，把鱼身掰成小块，去掉鱼骨，大概掰上一小碗的量，用水泡起来。它被煮进咸粥里，粥鲜软可口了；烧豆腐炒丝瓜啥的放些进去，提味的很；也可和五花肉一起做油饭，它像个好脾气的主妇，跟一切都合得来。它还被母亲拎着，走到近邻或远村，托顺路的人给远方的亲人捎过去。或许是老了吧，走得再远，舌头总是在提醒你思乡。